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天府早報：小雞疼得直跳腳 吃得好殘忍
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四川在線-天府早報消息
正常的公雞走路都是四平八穩的。昨日，在機投鎮附近的某農家樂院內，記者見到了這樣一群一瘸一拐的“怪雞”。仔細一看，這些肉雞的掌心的肉都被摳掉了，而這些被摳下的肉則被做成了川菜名菜“掌中寶”。
現場：小雞疼得直跳腳
在知情人士的帶領下，記者走進了機投鎮附近的一家農家樂，親眼目睹了殘忍的摳掌場面。在緊鄰屠宰臺邊的小棚子里躺滿了捆緊翅膀的肉雞，一個年約20來歲的男子正用鐵鉤勾住雞的雙腳，將雞倒吊起來，同時用根塑料管清洗著雞腳，清洗完畢后，用一個帶著倒鉤的小刀，往雞爪中間鼓起的那團肉使勁一旋，頓時，兩塊如指甲大小的肉就落了下來，隨即，便聽見一聲撕心裂肺的慘叫，而不停煽動的翅膀被繩子磨得血肉模糊……在割下兩塊肉后，男子將雞隨手往地上一扔，繼續下一只雞的工作，而這只失去了兩塊“腳掌肉”的雞，依舊疼得在地上跳腳，仔細一數，這里已經或等待“摳掌”的活雞共有16只。不一會兒，一盤還有著血絲的“生摳掌中寶”便端入了廚房。
老板：我們是按需摳掌
“吃這樣的生摳掌中寶，要提前預訂才行。”據這家農家樂的當家廚師崔某介紹，由于這樣一盤掌中寶要用10多只的“腳板心”，所以食客要提前預定后，餐館才能“按需摳掌”。至于為什么要“生摳”而不是將雞殺了以后再處理，崔大廚的理由是：“活雞被人生摳的時候，自然要拼命掙扎。保護受傷害的器官是生命的本能，活活摳出來的掌中寶就積聚了雞的精華，用它做成的菜，營養豐富自不待言，口感也變得更脆嫩、順滑、爽口。很多食客要吃這樣的生摳我們才做的。”
據了解，正因為這個“鮮”，這樣一份重量不足3兩的“生摳掌中寶”的售價就賣到了100-120元，而常規處理的“掌中寶”一份只能賣上二三十元。盡管價格看上去并不“相因”，但仍有不少“好吃嘴”慕名而來，“一般一天能訂個二三桌，周末、周日能達到八九桌左右。”這樣下來，一周就有上百只雞被摳去了“腳板心”。
而對于怎么處理這些摳去“腳板心”的雞，崔大廚漫不經心的說：“這有啥子問題？挖了它的腳板心，就像挖了腳繭巴一樣，過一段時間就好了。再說，其他菜也要用這些肉雞。”據其稱，在成都像他們這樣做“生摳”的農家樂還很多，“就我曉得的就有10來家。”崔大廚說，“生摳鵝腸也是生摳噻！”
烹協：殘忍吃法要杜絕
對此，成都市烹協辦公室主任彭子渝表示，川菜烹飪技法其實并無“生摳”一說。從口味上說，“生摳掌中寶”和一般用凍雞做成的掌中寶沒有根本上的區別，從營養上講，“生摳”做成的成品菜的營養價值也并不比常規處理的高，反而會因為“生摳”消毒不當而造成細菌污染。
同時，“生摳”的血腥場面也會讓人從心理上感到厭惡。“這樣的生摳，我們是不提倡的，類似殘酷的做法要杜絕”。
省烹協則表示，將于近期對全省的火鍋店進行整改，堅決杜絕類似經營現象。
專家：立法懲戒虐殺者
“希望能通過國家立法來保障肉源動物的基本尊嚴，以及‘安樂死’的權利。”省社科院經濟學家陳武元疾呼，在美味的肉食品背后，肉源動物的悲慘已經到了不容忽視的地步。如果不能在它們身上體現人道主義，人的心靈就會因自己的作為而被扭曲。
“建議屠宰立法，因為只有立法，才能用法律的手段杜絕注水豬”、“建議對家畜、家禽進行安樂死，并在安樂死前對其進行撫慰”、“建議對虐殺動物者，依法追究其責任”，陳武元說。
面對面：小工摳得滿頭冒汗
在小工摳掌的同時，記者與他進行了交談。
記者：你好久開始做這個的（生摳掌中寶）？
小工：去年9月份。做了有半年了。
記者：那你數過沒有，摳過好多只雞呢？
小工：沒有具體數過。我最多的時候摳過40多只。
記者：看到這些雞疼得跳，你不心疼啊？
小工：咋不心疼呢？我第一次下手的時候，滿腦殼都是汗，摳了半天，都摳不出一只雞。
記者：那現在呢？
小工：時間長了就麻木了。再說，摳了“腳板心”它還會長出來，也死不了，比生摳鵝腸好多了。
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近期不為“動物福利”立法
去年，《北京市動物衛生條例(征求意見稿)》首次對動物福利的保護做出專門規定，并對動物的生活、運輸、醫療、屠宰四方面福利做出詳細規定，如不得虐待、傷害或遺棄動物，運輸動物時要避免動物遭受驚嚇、痛苦或傷害，動物被宰殺時要用人道方式進行，且不得讓其他動物看到。此外，《條例》還禁止了以賭博和娛樂為目的的動物搏斗、對動物注水和泔水飼喂、高中以下學校進行使動物受傷或死亡的教學實驗等。但后來該《條例》被專家否決，而且有消息稱，近期不會為“動物福利”立法。
九大殘忍菜
2001年，新浪網和民間美食人士評選出由古至今的9大殘忍菜。其中生吃猴頭排名第一。這里說的猴頭絕不是食用菌猴頭，而是真正的猴腦。接下來的8位為：醉蝦、風干雞、龍須鳳爪、（非常考究的一道菜，龍須是活鯉魚的魚須，鳳爪是活雞掌下正中的一塊精肉。具體烹飪方法不詳。）活叫驢、烤鴨掌、鐵板甲魚、澆驢肉、三吱兒。
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啼血的哀鳴
□薛昭
一邊是拿著手機，狂發短信雞年的吉祥，一邊是生摳掌中寶，品嘗血淋淋雞的“美味”，在雞年的天空里，交織著兩種對立的情緒。
這種交織，我敢說，對于絕大多數人來說，吃得并不是那么口水滴嗒，吃得也不是那么心安理得，聽起來倒像是一種葉公好龍似的諷刺。
想想看，將活生生的小雞的掌心肉摳掉，做成幾大百的“掌中寶”，這與從鵝的肚子里摳出熱氣騰騰的鵝腸、直接將剝去魚鱗的活魚身子放進油鍋；在街道邊吊起活羊，一刀一刀剮羊皮、甚至活吃猴腦有什么兩樣，惟一不同的是，在這些動物撕心裂肺的哀鳴中，有著不一樣的食客。
我不是一個素食者，學不來鄭板橋的寧可食無肉，不可居無竹，小時候在農村，最盼的是殺年豬，因為可以天天大塊吃肉，看到人家大碗喝酒，期盼之中，有時候也出點奇談怪論，為啥不每天從豬身上弄一塊肉來吃，那日子，絕對不擺了。話一出口，便遭到一陣痛斥，你娃整得啷個血腥，吃得下去嗦？
的確吃不下去，換成今天的說法，既不厚道，也不人道。不錯，我們可以天天吃燒白，那是在攝入動物蛋白、延續生命，只要你膽固醇不超高，我們可以也大吃肯德基，那是你的自由，前提是不含蘇丹紅。
想起了魯迅筆下的華老栓，把革命者夏渝的血饅頭當作為兒子治病的藥引，想起了三年前清華大學的劉海洋，用硫酸向黑熊潑去只是為了證明熊瞎子笨得沒感覺，但這些統統不屬于國際流行的人文標準。必須澄清的一個問題是，我們是靠腦袋指揮身體，而不是靠身體指揮腦袋。
動物保護人士說，人不能因為自己更有智慧和能力就無視動物的生存權利，其罪過不亞于欺騙尚無分辨事物能力的兒童。我的說法是，人不能因為沒有像野生動物保護法那種剛性的法律就可以草介雞命。
出來混，遲早要還的，如果說兩年前SARS引發了一場吃什么的思考，那么這也應該包括善待動物的吃文化。
（天府早報記者 孟梅 實習生 楊夢慰 攝影 勞稔麥朵）
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